Etkileyici manzaralara rağmen, uluslararası turizm burada hiçbir zaman tam anlamıyla gelişmedi. Karadeniz'in doğu kıyısı ile engebeli Pontus Alpleri arasında, Gürcistan sınırına yakın bir noktada yer alan bu yer, tarihsel olarak ulaşılması zor bir yerdi (İstanbul'dan yaklaşık 19 saatlik bir otobüs yolculuğu - ancak 2022'de açılan bir havalimanı ile bu mesafe iki saate iniyor).
Dünyanın en iyi yol gezileri hakkında bir kitap araştırırken Rize'ye merak saldım. Google Sokak Görünümü aracılığıyla dünyanın otoyollarını, kır yollarını ve dağ geçitlerini haftalarca gezdim. Türkiye'ye vardığımda, kuzey kıyı şeridi boyunca uzanan uzun bir yeşil kuşak fark ettim ve yoğun çay tarlaları, uçurumlara uzanan yollar, kükreyen nehirler ve ahşap köylerle dolu bir ülke keşfettim.
Rize, hem ilin hem de başkentinin adı; mütevazı bir sahil merkezi. Doğanın derinliklerinde geçireceğimiz zamana öncelik vermeye karar veriyoruz, bu yüzden kiralık aracımızla şehir içinde oyalanmak yerine doğrudan dağlara yöneliyoruz. Fırtına Vadisi'ne doğru doğuya doğru ilerlerken, rotamız bir tarafta Karadeniz'in pırıl pırıl turkuaz suları, diğer tarafta ise sırtlarına bağladıkları hasır sepetlerde yaprak toplayan işçilerin dik yamaçlarında uzanan çay tarlalarıyla çevrili. Rize, 1940'lardan beri Türkiye'nin önde gelen çay üretim bölgesidir. Ülkenin en yağışlı bölgesi olmasına rağmen, yağmur yaz aylarında hızla dağılır ve tepelerde ince sis bulutları bırakır.
Yaklaşık 20 dakika sonra Fırtına Deresi'nin ağzına ulaşıyoruz. Adı "fırtınalı" anlamına geliyor ve suları kayalık nehir yatağında hızla akıyor. Nehir boyunca ilerledikçe daha da vahşileşiyor; dik yamaçları yoğun ormanlarla kaplı vadi yamaçları tepemizde beliriyor (görünüşe göre buralar giderek artan bir boz ayı popülasyonuna ev sahipliği yapıyor).
Ne kadar ilerlersek nehir o kadar vahşileşiyor ve vadi yamaçları üzerimize doğru yükseliyor
Yarım saat sonra Çamlıhemşin'e varıyoruz. Kasaba, nehir kıyılarını sarp bir şekilde çevreliyor ve yüksek, yosunlu uçurumlarla çevrili. Güneş batarken ana caddesinde dolaşırken, birkaç çay evi, fırın ve bal ile yöresel peynir satan dükkânların yanından geçiyoruz.
Akşam yemeğini nehir kıyısındaki Çamlıhemşin kafe-restoranda yiyoruz ; ızgara tavuk şiş, bol domates soslu beyaz fasulye güveci ve ekmek dilimleriyle ziyafet çekiyoruz. Garsonumuz Google Çeviri'nin yardımıyla ekmeğin ev yapımı olduğunu gururla söylüyor.
Akşam yemeğinden sonra, şaşırtıcı bir dizi keskin virajla konaklama yerimize ulaşıyoruz: Vadi yamacına tutunmuş, yükselen bir taş konak olan Dudi Konağı . Bir zamanlar bölgenin en görkemli özel evlerinden biri olan bu konak, 1900'lerin başında Rusya'da servet edinen Tarakçıoğlu ailesi tarafından inşa edilmiş. Bugün ise restore edilmiş ahşap panelleri, oyma taş şömineleri ve rustik ahşap mobilyaları olan 24 odalı bir konukevi. Üçüncü kattaki odamıza alınıyoruz ve yakındaki bir derenin sesi ve kurbağaların yumuşak vıraklamaları eşliğinde uykuya dalıyoruz.
Ertesi gün, vadinin derinliklerine, Kaçkar Dağları'nın yüksek, karla kaplı zirvelerine doğru yol alıyoruz. Nehrin akışını takip ediyor, kayın ve kestane ağaçlarıyla dolu koridorların arasında gizlenmiş gürül gürül akan şelalelerin ve Osmanlı İmparatorluğu'nun ilk yıllarından kalma taş köprülerin yanından geçiyoruz.
Kayın ve kestane ağaçlarının koridorlarında gizlenmiş gürleyen şelalelerin yanından geçerek nehrin akışını izliyoruz
İlk durağımız, yoğun orman örtüsünün üzerinde yükselen 14. yüzyıldan kalma Zil Kalesi. Tarihçiler, İpek Yolu boyunca gelişen Bizans İmparatorluğu'nun bir kolu olan Trabzon İmparatorluğu tarafından inşa edildiğine inanıyor. Yüzyıllar boyunca Zil Kalesi, iç kesimlerdeki yolları Karadeniz limanlarına bağlayan kritik bir dağ geçidini korumuş ve Avrupa ile Asya arasında baharat ve ipek taşıyan kervanları gözetlemiştir. Bugün ise, vadinin panoramik manzaralarını sunan, mucizevi bir şekilde korunmuş bir Orta Çağ mühendisliği şaheseridir.
İlerledikçe manzaraya yeni eklenen rengarenk bir şeyle karşılaşıyoruz: ormangülü çalıları. Yaz başında parlak mor çiçeklerle dolu bu bitkiler, bölgenin sıra dışı lezzetlerinden biri olan deli balın (veya "çılgın bal") kaynağıdır. Bu yerel ormangülü çeşidinin nektarı, kalp atış hızını yavaşlatan bir nörotoksin içerir, halüsinojenik bir etkiye sahip olduğu ve afrodizyak özellikleri olduğu söylenir. Bal, dünyanın en pahalı balları arasındadır. Arazinin düzenli tarım için çok dik ve engebeli olması nedeniyle, arıcılık burada büyük bir iş koludur.
Seyahat ilhamı, öne çıkan geziler ve bir sonraki tatiliniz için yerel ipuçlarının yanı sıra Guardian Holidays'in en son fırsatlarını edinin
Bölge, Ermenistan kökenli ancak 8. yüzyıldan beri Karadeniz bölgesinde yaşayan etnik bir azınlık olan Hemşin halkına ev sahipliği yapmaktadır. Bu göreceli izolasyon, bölgenin kendine özgü dilini, kültürünü ve geleneklerini canlı tutmasına yardımcı olmuştur. Çok eski bir gelenek olan kara kovan arıcılığı, açgözlü ayıların erişemeyeceği şekilde kovanları gürgen ağaçlarının dallarına asmayı içerir.
Türkiye'nin önde gelen çay üretim bölgesi olan Rize'de genç bir çay toplayıcısı.
Resmi tam ekranda görüntüle
Fırtına Vadisi'nden çıkarken yol kayalık bir patikaya dönüşüyor ve Kaçkar Dağları'na doğru kıvrılarak yükseliyor. Yoğun bir sis bulutuyla kaplanana kadar bulutların derinliklerine doğru ilerliyoruz. Son durağımız Elevit, yüksek rakımlı bir platoda güzelce konumlanmış küçük bir dağ köyü. İnsanlar burada sadece yaz aylarında hayvanlarını otlatmak için yaşıyor, kar yağdığında ise kasabalara iniyorlar. Yılın henüz oldukça erken bir dönemi ve köy ürkütücü bir sessizliğe bürünüyor. Sis, gizemli atmosfere katkıda bulunuyor: panjurlu ahşap dağ evleri, sisin arasından hayalet gibi görünüyor; kır çiçeklerinden oluşan teknik renkli bir örtü, ince, nemli bir parıltıya sahip.
Sisin ardında Kaçkarlar'ın yüksek zirveleri uzanıyor. Kafkasya'nın bir uzantısı olan bu sıradağlar, Türkiye'nin Karadeniz kıyısı boyunca 995 km boyunca uzanıyor ve Pireneler'in iki katından daha uzun. Rehbersiz yürüyüş yapmak mümkün olsa da, tavsiye edilmiyor. Bölge, günübirlik yürüyüşçüler için uygun şekilde düzenlenmemiş; engebeli arazideki patikalar açıkça işaretlenmemiş. Daha fazla zamanımız olsaydı, Montis ve İki Ağrı gibi rehberli yürüyüş turlarına katılarak yüksek zirvelerin, buzul göllerinin ve dağ meralarının vahşi doğasını keşfedebilirdik. Ancak yolculuğumuz Gürcistan sınırından devam edeceğinden, Kaçkarlar keşfimiz Elevit'te sona eriyor.
Alacakaranlık vadiye kehribar rengi bir ışıltı saçarken, aşağıdaki nehir kararan ağaçların arasında çelik bir şerit gibi parıldarken Çamlıhemşin'e dönüyoruz. Günümüzü, işçi kulübü havası veren, loş ışıklı, ahşap panelli bir çay evinde tavla (veya tavla ) oynayarak sonlandırıyoruz. Müşteriler, ahşap tezgahları hızla çarparken lale şeklindeki bardaklardan çay yudumluyorlar.
İşletme sahibi bize bölgesi hakkında ne düşündüğümüzü soruyor. " Güzel," diyoruz. Bize genişçe sırıtıp başını sallıyor. Burayı evi olarak görenlerde neden bu kadar büyük bir gurur uyandırdığını anlamak kolay. Rize, kitle turizmine uygun bir yer değil ve onu keşfetmeye değer kılan da tam olarak bu: Hâlâ vahşi hissettiren, kadim kültürlerin yaşadığı ve çayı her zaman sıcak olan bir yer.
Konaklama Dudi Konağı ( dudikonagi.com ) tarafından sağlandı ; odalar gecelik 140 €' dan başlayan fiyatlarla oda ve kahvaltı dahil
İlyas GÜR
Editör
